Андаманы. Долгая дорога домой
Остров Нил – Порт-Блэр – Дели - Бишкек
Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 25.
28-30.03.2018 |
Заключительный рассказ о нашем путешествии прямиком на юг. Путь домой у нас занял три дня.
28 марта мы проснулись очень рано, в 3 часа утра, потому как собрались ехать на юго-восточный пляж острова Нил, он называется Sitapur Beach или просто пляж № 5. От нашего отеля до него примерно 6 км, тук-тукщик запросил 800 рупий за доставку туда-обратно и ожидание. Дороговато, но такие у них цены, дешевле найдёшь вряд ли. Опять же, вставать ему пришлось среди ночи… Ехали мы в полной темноте.
Сюда, как и на закатный пляж, собирается публика, чтобы посмотреть организованный природой спектакль.
Андаманы. Кто ищет – тот всегда найдёт
Остров Нил
Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 24.
25-27.03.2018 |
Восточный вход в пролив между Хэвлоком и Нилом. Это место разведал наш гид Дармеш, считает его своей личной находкой.
Андаманы. Чистая вода
Остров Нил
Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 23.
25-27.03.2018 |
Острова Нил и Хэвлок разделены проливом шириной больше 4 км, в который, бывает, заходят мантарэи, но нам их встретить не свезло. Зато сразу при погружении на дайв-сайте «Junction» (11°52'7.50"С 93° 1'3.40"В) мы увидели крупного наполеона. Потом были окуни и сладкогубы, облепленные морскими лилиями веерные кораллы – горгонарии, титановые спинороги и синепятнистый скат, креветки-боксёры, скорпены… Вода прозрачная, видимость метров 20-30, отныряли с удовольствием.
Наш дайв-гид Дармеш
Андаманы. На 12 лет в прошлое
Остров Нил
Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 22.
24-27.03.2018 |
Переход между островами Хэвлок и Нил на морском пароме «Makruzz» занял полтора часа, время пролетело незаметно - нас буквально атаковали дружелюбные индийские туристы. Знакомства, разговоры, фотосессия…
Андаманы. Вершины морей
Пиннаклы Андаманского моря
Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 21.
20-23.03.2018 |
Лучшие дайв-сайты в окрестностях Хэвлока - это, несомненно, макушки мелких подводных вулканов в открытом Андаманском море. Носимые течениями споры коралловых полипов ищут на дне морском возвышенности, чтобы зацепиться за них, основать свою колонию, расти, цвести и снабжать пищей морских обитателей. Даже глубоководные крупные хищники иногда сюда поднимаются, чтобы перекусить. Поэтому именно в таких местах у ныряльщика есть шанс увидеть всех и сразу.
На лодке перед дайвом
Андаманы. Остров дозволенного туризма
Radhanagar Beach – пляж № 7
Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 20.
23.03.2018 | 11°59'2.46"С 92°57'10.58"В |
Я уже говорил – острова Андаманского архипелага по большей части заповедные, но на Хэвлоке разрешили развивать туризм. Особо рассматривать остров нам было некогда – основное время мы проводили под водой, но побывать на пляже № 7 сочли обязательным. Это чуть ли не лучший на Андаманах песчаный пляж, где можно купаться без риска пораниться о кораллы, даже в отлив. Дорога туда пересекает остров с севера на юг, вьётся среди деревушек и полей, по мере приближения к небольшому перевалу становится всё хуже. Путь занимает минут 40, наш тук-тук надрывно пыхтит и жмётся к обочине, пропуская встречных... И вот спуск, ещё немного тряски – и мы на пляже.
Он большой, тянется на пару километров, и действительно песчаный. Официальное его название «Radhanagar Beach» знают не все, тут пляжам присваиваются номера. Мы попали сюда ближе к вечеру. Несмотря на свою удалённость, пляж был заполнен народом, в подавляющем большинстве приезжими туристами-индусами. Редко кто из них рискует заходить далеко в воду, но поплескаться на мелкоте и посидеть на песочке они любят, особенно детвора. Тут царит атмосфера спокойного семейного праздника, все в прекрасном настроении и рады возможности прикоснуться к чистому синему морю…
Андаманы. Под водой над скалой
Дайв-сайт White House Rock
Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 19.
21.03.2018 | 12° 1'19.40"С 92°48'2.60"В |
Дальний переход 20 км по морю, на лодке мы пересекли пролив между цепью главных островов архипелага и островками поменьше, таких, как наш Хэвлок.
Андаманы. В приливах и проливах
Шельф острова Хэвлок
Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 18.
19-24.03.2018 |
Разочарование № 2: на Хэвлоке пляжей нет. По крайней мере, в северной его части. То есть они есть, и даже пронумерованы, - воды нет. Она появляется у берега лишь в моменты приливов, застать такое время не всегда удаётся, чаще приходится любоваться мелкими лужицами с торчащими на поверхности корявыми кораллами. Ходить по ним без обуви невозможно, добраться до какой-нибудь глубины, где можно окунуться – проблема.
Андаманы. В стольном граде
Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 17.
18.03.2018 |
Андаманы и Никобары – место встречи Евразии с Индией и Австралией. На стыке глобальных литосферных плит возникла меридионально вытянутая цепочка фрагментов суши, разделяющая собой два бассейна, – Бенгальский залив на западе и Андаманское море на востоке. Результат притирки трех платформ друг к другу - тектонические чешуи, частично или полностью переплавленные, служат здешним островам кристаллической основой. Процесс начался всего лишь 38 миллионов лет назад (на фоне возраста Земли больше 4,5 млрд. лет это как вчера) и длится до сих пор. Тут нередки землетрясения, несущие с собой разрушительные волны цунами, а на восточном фланге островной системы извергают лаву торчащие из моря сопла активных вулканов. Неспокойно, в общем.
В своем рассказе о Шри-Ланке я писал, что первыми поселенцами там были выходцы из Африки, в древности совершившие миграцию на восток. На Андаманах эта теория находит подтверждение: изначально острова были заселены древними африканскими колонизаторами Азии. Их называют «негрито», в переводе с испанского «маленькие негры», - это обобщённое обозначение людей негросского типа меланезийской расы, азиатских и австралийских пигмеев. Считается, что они обладают уникальной врождённой способностью к биолокации – могут на значительном расстоянии, подобно радару, определять, где находится какое-нибудь животное. Рост у них ниже 150 см, кожа очень тёмная.
Чёрные маленькие человечки были известны ещё с эпохи Римской империи, но имели недобрую славу. Марко Поло, к примеру, назвал их каннибалами с собачьей мордой. Однако исследователи начала XX века оставили следующие записи: «Это преданнейшие и нежные супруги, они не каннибалы, не прячутся в земляных норах, как кролики, не зажаривают свиней в дуплах деревьев. Они верят, что на небе живёт Пелуга – невидимое существо, обитающее в каменном доме. Это божество создало всё, за исключением злых духов, силе которых невозможно противиться».
Судьба четырёх известных на Андаманах племён печальна: находящиеся в развитии на уровне каменного века, они страдали от занесённых чужеземцами вирусов, к которым не имели иммунитета, истреблялись английским колонизаторами, гибли в волнах гигантских цунами, но продолжали упорствовать в сохранении своего мира, решительно и агрессивно защищая его от чужеземцев.
20180509 Бессмертный полк. Бишкек, Кыргызская Республика
Бессмертный полк. Бишкек, Кыргызская Республика. 9 мая 2018
Мальдивы. Летим в Индию
(Перелёт Ган – Мале – Коломбо – Ченнай – Порт-Блэр)
Из книги "Прямиком на юг", часть 2 "Акулий архипелаг", эпизод 16.
17-18.03.2018
Ну и денёк! Вместе со следующей ночью самые тяжёлые сутки в нашей поездке. Подъём в 3 часа ночи, погрузка чемоданов на «доню», 10-15 минут до причала, транспортировка багажа в малюсенький аэропортик Ган… Без проблем, но спать хотелось зверски. А ещё огорчило то, что с Гана, оказывается, летает прямой самолёт Шриланкийских авиалиний в Коломбо, и мы могли бы существенно сэкономить время и деньги… Но, сказать по чести, я даже не удосужился изучить наш маршрут заранее, и в голову не приходило, что с крошечного мальдивского островка можно улететь прямо в Коломбо. В результате в 5:45 мы загрузились в двухмоторный самолётик Dash-8 200. В полёте спали, лишь иногда на минуточку приоткрывали глаза и любовались красотами небес над океаном…
Мальдивы. Как птицы
Из книги "Прямиком на юг", часть 2 "Акулий архипелаг", эпизод 15.
16.03.2018 | 0°36'37.10"Ю 73° 9'11.80"В |
Стоим в атолле Адду, самом южном на Мальдивах. На юг от него на 7,5 тыс.км до самой Антарктиды лишь открытый океан. Завтра ранним утром улетим в Мале, сафари заканчивается.
Мальдивы. Опасны как тигры
Из книги "Прямиком на юг", часть 2 "Акулий архипелаг", эпизод 14.
15.03.2018 | 0°19'29.80"Ю 73°26'54.50"В |
Раннее утро, мы на новом месте, в 19-ти минутах на юг от экватора, - ночью мы его пересекли.
Мальдивы. Когда голова как молот
Из книги "Прямиком на юг", часть 2 "Акулий архипелаг", эпизод 13.
14.03.2018 | 0°26'43.30"С 73°34'46.50"В |
Своё пребывание на Хувадху мы завершили двумя совершенно уникальными дайвами. Заходили напротив островка Джманафуши за барьером лагуны в открытом океане. Ничего не предвещало, мы ушли в глубину и долго там висели, было пусто, уже казалось, что зря мы тут. Но вдруг снизу к нам вышла огромная рыбина, хаммерхэд – молотоголовая акула, метра 4 в длину, не меньше.
Эти едва ли не самые древние представители морской фауны живут стаями. Косяк, состоящий из мамаш и молодняка, постоянно находится в движении, а молодые самцы обеспечивают безопасность - рыщут вокруг и уводят семью в сторону в случае чего. Вот такой охранник нас и обнюхал. Близко не подходил, снять его мы сняли, но на кадрах он еле виден, ранним утром на глубине темно…
Вдохновлённые, второй дайв мы сделали там же. И не прогадали – мимо нас действительно прошла стая акул-молотов… Опускаться ниже тридцати метров на Мальдивах запрещено, а они шли чуток поглубже, но имели внушительные размеры, и мы смогли их рассмотреть и даже немного заснять, момент длился минуты 2-3. Фотографии, правда, у нас получились не очень:
Мальдивы. Акула-гигант
Из книги "Прямиком на юг", часть 2 "Акулий архипелаг", эпизод 12.
13.03.2018 | 0°42'40.10"С 73°22'41.37"В |
Ночью на баке нашего судна устанавливают лампу, в её свете вьётся рыбья мелочь и планктон, привлекая тех, кто ими питается. И вот в 3 часа ночи нас разбудил стук в дверь каюты: «Акула!». Действительно, вот она, на расстоянии вытянутой руки от борта… Молоденькая, чуть больше трёх метров в длину, но самая настоящая китовая!
Страница 11 из 19