Остров Нил

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 24.

Восточный вход в пролив между Хэвлоком и Нилом. Это место разведал наш гид Дармеш, считает его своей личной находкой.

Остров Нил

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 23.

Острова Нил и Хэвлок разделены проливом шириной больше 4 км, в который, бывает, заходят мантарэи, но нам их встретить не свезло. Зато сразу при погружении на дайв-сайте «Junction» (11°52'7.50"С 93° 1'3.40"В) мы увидели крупного наполеона. Потом были окуни и сладкогубы, облепленные морскими лилиями веерные кораллы – горгонарии, титановые спинороги и синепятнистый скат, креветки-боксёры, скорпены… Вода прозрачная, видимость метров 20-30, отныряли с удовольствием.

Наш дайв-гид Дармеш

Остров Нил

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 22.

Переход между островами Хэвлок и Нил на морском пароме «Makruzz» занял полтора часа, время пролетело незаметно - нас буквально атаковали дружелюбные индийские туристы. Знакомства, разговоры, фотосессия…

Пиннаклы Андаманского моря

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 21.

Лучшие дайв-сайты в окрестностях Хэвлока - это, несомненно, макушки мелких подводных вулканов в открытом Андаманском море. Носимые течениями споры коралловых полипов ищут на дне морском возвышенности, чтобы зацепиться за них, основать свою колонию, расти, цвести и снабжать пищей морских обитателей. Даже глубоководные крупные хищники иногда сюда поднимаются, чтобы перекусить. Поэтому именно в таких местах у ныряльщика есть шанс увидеть всех и сразу.

На лодке перед дайвом

Radhanagar Beach – пляж № 7

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 20.

Я уже говорил – острова Андаманского архипелага по большей части заповедные, но на Хэвлоке разрешили развивать туризм. Особо рассматривать остров нам было некогда – основное время мы проводили под водой, но побывать на пляже № 7 сочли обязательным. Это чуть ли не лучший на Андаманах песчаный пляж, где можно купаться без риска пораниться о кораллы, даже в отлив. Дорога туда пересекает остров с севера на юг, вьётся среди деревушек и полей, по мере приближения к небольшому перевалу становится всё хуже. Путь занимает минут 40, наш тук-тук надрывно пыхтит и жмётся к обочине, пропуская встречных... И вот спуск, ещё немного тряски – и мы на пляже.

Он большой, тянется на пару километров, и действительно песчаный. Официальное его название «Radhanagar Beach» знают не все, тут пляжам присваиваются номера. Мы попали сюда ближе к вечеру. Несмотря на свою удалённость, пляж был заполнен народом, в подавляющем большинстве приезжими туристами-индусами. Редко кто из них рискует заходить далеко в воду, но поплескаться на мелкоте и посидеть на песочке они любят, особенно детвора. Тут царит атмосфера спокойного семейного праздника, все в прекрасном настроении и рады возможности прикоснуться к чистому синему морю…

Дайв-сайт White House Rock

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 19.

Дальний переход 20 км по морю, на лодке мы пересекли пролив между цепью главных островов архипелага и островками поменьше, таких, как наш Хэвлок.

Шельф острова Хэвлок

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 18.

Разочарование № 2: на Хэвлоке пляжей нет. По крайней мере, в северной его части. То есть они есть, и даже пронумерованы, - воды нет. Она появляется у берега лишь в моменты приливов, застать такое время не всегда удаётся, чаще приходится любоваться мелкими лужицами с торчащими на поверхности корявыми кораллами. Ходить по ним без обуви невозможно, добраться до какой-нибудь глубины, где можно окунуться – проблема.

Из книги "Прямиком на юг", часть 3 "В гости к морской корове", эпизод 17.

Андаманы и Никобары – место встречи Евразии с Индией и Австралией. На стыке глобальных литосферных плит возникла меридионально вытянутая цепочка фрагментов суши, разделяющая собой два бассейна, – Бенгальский залив на западе и Андаманское море на востоке. Результат притирки трех платформ друг к другу - тектонические чешуи, частично или полностью переплавленные, служат здешним островам кристаллической основой. Процесс начался всего лишь 38 миллионов лет назад (на фоне возраста Земли больше 4,5 млрд. лет это как вчера) и длится до сих пор. Тут нередки землетрясения, несущие с собой разрушительные волны цунами, а на восточном фланге островной системы извергают лаву торчащие из моря сопла активных вулканов. Неспокойно, в общем.

В своем рассказе о Шри-Ланке я писал, что первыми поселенцами там были выходцы из Африки, в древности совершившие миграцию на восток. На Андаманах эта теория находит подтверждение: изначально острова были заселены древними африканскими колонизаторами Азии. Их называют «негрито», в переводе с испанского «маленькие негры», - это обобщённое обозначение людей негросского типа меланезийской расы, азиатских и австралийских пигмеев. Считается, что они обладают уникальной врождённой способностью к биолокации – могут на значительном расстоянии, подобно радару, определять, где находится какое-нибудь животное. Рост у них ниже 150 см, кожа очень тёмная.

Чёрные маленькие человечки были известны ещё с эпохи Римской империи, но имели недобрую славу. Марко Поло, к примеру, назвал их каннибалами с собачьей мордой. Однако исследователи начала XX века оставили следующие записи: «Это преданнейшие и нежные супруги, они не каннибалы, не прячутся в земляных норах, как кролики, не зажаривают свиней в дуплах деревьев. Они верят, что на небе живёт Пелуга – невидимое существо, обитающее в каменном доме. Это божество создало всё, за исключением злых духов, силе которых невозможно противиться».

Судьба четырёх известных на Андаманах племён печальна: находящиеся в развитии на уровне каменного века, они страдали от занесённых чужеземцами вирусов, к которым не имели иммунитета, истреблялись английским колонизаторами, гибли в волнах гигантских цунами, но продолжали упорствовать в сохранении своего мира, решительно и агрессивно защищая его от чужеземцев.

(Перелёт Ган – Мале – Коломбо – Ченнай – Порт-Блэр)

Из книги "Прямиком на юг", часть 2 "Акулий архипелаг", эпизод 16.

17-18.03.2018

Ну и денёк! Вместе со следующей ночью самые тяжёлые сутки в нашей поездке. Подъём в 3 часа ночи, погрузка чемоданов на «доню», 10-15 минут до причала, транспортировка багажа в малюсенький аэропортик Ган… Без проблем, но спать хотелось зверски. А ещё огорчило то, что с Гана, оказывается, летает прямой самолёт Шриланкийских авиалиний в Коломбо, и мы могли бы существенно сэкономить время и деньги… Но, сказать по чести, я даже не удосужился изучить наш маршрут заранее, и в голову не приходило, что с крошечного мальдивского островка можно улететь прямо в Коломбо. В результате в 5:45 мы загрузились в двухмоторный самолётик Dash-8 200. В полёте спали, лишь иногда на минуточку приоткрывали глаза и любовались красотами небес над океаном…

Из книги "Прямиком на юг", часть 2 "Акулий архипелаг", эпизод 15.

Стоим в атолле Адду, самом южном на Мальдивах. На юг от него на 7,5 тыс.км до самой Антарктиды лишь открытый океан. Завтра ранним утром улетим в Мале, сафари заканчивается.

Из книги "Прямиком на юг", часть 2 "Акулий архипелаг", эпизод 14.

Раннее утро, мы на новом месте, в 19-ти минутах на юг от экватора, - ночью мы его пересекли.

Из книги "Прямиком на юг", часть 2 "Акулий архипелаг", эпизод 13.

Своё пребывание на Хувадху мы завершили двумя совершенно уникальными дайвами. Заходили напротив островка Джманафуши за барьером лагуны в открытом океане. Ничего не предвещало, мы ушли в глубину и долго там висели, было пусто, уже казалось, что зря мы тут. Но вдруг снизу к нам вышла огромная рыбина, хаммерхэд – молотоголовая акула, метра 4 в длину, не меньше.

Эти едва ли не самые древние представители морской фауны живут стаями. Косяк, состоящий из мамаш и молодняка, постоянно находится в движении, а молодые самцы обеспечивают безопасность - рыщут вокруг и уводят семью в сторону в случае чего. Вот такой охранник нас и обнюхал. Близко не подходил, снять его мы сняли, но на кадрах он еле виден, ранним утром на глубине темно…

Вдохновлённые, второй дайв мы сделали там же. И не прогадали – мимо нас действительно прошла стая акул-молотов… Опускаться ниже тридцати метров на Мальдивах запрещено, а они шли чуток поглубже, но имели внушительные размеры, и мы смогли их рассмотреть и даже немного заснять, момент длился минуты 2-3. Фотографии, правда, у нас получились не очень:

Из книги "Прямиком на юг", часть 2 "Акулий архипелаг", эпизод 12.

Ночью на баке нашего судна устанавливают лампу, в её свете вьётся рыбья мелочь и планктон, привлекая тех, кто ими питается. И вот в 3 часа ночи нас разбудил стук в дверь каюты: «Акула!». Действительно, вот она, на расстоянии вытянутой руки от борта… Молоденькая, чуть больше трёх метров в длину, но самая настоящая китовая!

Из книги "Прямиком на юг", часть 2 "Акулий архипелаг", эпизод 11.

Ночные нырялки – обязательная часть практически любого дайв-сафари, в темноте под водой всё окрашено в удивительные цвета, и можно увидеть ночных подводных обитателей, которых днём не найти. Но вот на Южных Мальдивах с этим сложно: внутри атоллов морская жизнь бедновата, а в океане за барьерным рифом нырять ночью опасно, в это время акулы выходят на охоту, и те, с кем рядом днём можно плавать относительно спокойно, могут атаковать. Да к тому же, течения там мощные, унесёт в открытый океан, и где тебя искать…

Однако один ночной дайв мы всё-таки сделали - на мелководье возле небольшой коралловой банки внутри атолла. Кораллы здесь порадовали, они довольно разнообразны - волны и течения им не грозят, в лагуне спокойно, …