Из книги "Полевой дневник путешествия. Индонезия 2019-2020", эпизод 3.

21.12.2019

Всё тот же бесконечный день 21 декабря. Аэропорт Макассара внутри празднично оформлен к Рождеству - ёлки, игрушки. Правда, никто из нас ничего там не заснял - заняты были, кушали :-)
Кресла в следующем самолёте мягче, полёт из Макассара в Манадо длился 1 час и ещё бесконечные 40 минут. За окошком шикарные виды предвечернего неба с грозовыми тучами. Местами ощутимо потряхивало - погоды в районе экватора неровные, но приземлились благополучно и вовремя.

Подробнее

Из книги "Полевой дневник путешествия. Индонезия 2019-2020", эпизод 2.

20.12.2019

Мы очень сонные. Проснулись в 2:00 по нашему времени, по малайскому в 4:00. Как и не спали. Кофе-машина в ресторане отеля спасла от падения на ходу, граб-такси, час по пустым утренним автострадам, аэропорт KLIA-2…

Подробнее

Из книги "Полевой дневник путешествия. Индонезия 2019-2020", эпизод 1.

19.12.2019

Всю ночь летели и хотим спать.
Куала-Лумпур готовится к Рождеству, в магазинах красивые инсталляции на эту тему - любуемся. Удивляет обилие нарисованного снега, у нас он и так за окошком есть, и новогодние ёлки стоят зелёные, а тут не так. Абсолютное большинство местных жителей снег видело лишь по телевизору да на картинках…

Подробнее

Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 22.

Сегодня мы покидаем Индию, вторую половину дня проведём в дороге к границе с Непалом. Часок в запасе был, и Рома предложил посетить один из самых крупных индуистских храмов Варанаси. Ну, заручиться благословением богов перед дальней дорогой - дело нужное.
День в разгаре, тепло по-весеннему. Мы что-то где-то перекусили, сыты–довольны. Храм называется Pind Daan Pitra Dosh Puja (транскрибировать на русский не рискую – ошибиться боюсь), в нём проводят ритуалы после кремации – родственники, дабы успокоить души своих усопших, должны исполнить определённые ведические церемонии, раздать еду восьми браминам, накормить коров, собак, ворон и попрошаек.
Индусы не оплакивают своих покойников, они верят в реинкарнацию и радуются, что их близкие обрели новую лучшую жизнь.
У входа в храм люди покупают еду и цветочные гирлянды, чтобы принести их в дар богам.

Подробнее

Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 21.

- Рома, мы же в этой стране как дети малые, нас же об опасностях предупреждать надо!
Огромный бычара весом килограмм 700, не меньше, в узеньком проулке притиснул одного из наших бойцов рогами к стене. Страдал товарищ потом долго, практически всю поездку...

Подробнее

Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 20.

А в пять утра подъём!!! Возмутительно, но куда деваться – по сценарию мы должны встретить восход на лодке, плывущей в водах священной реки Ганг. Пропустишь такой момент – всю карму свою порушишь на веки вечные! На это мы пойтить не могли и топали по утреннему городу, протирая глазки и боясь оступиться со сна. А город уже жил, в Варанаси народ встаёт затемно, восход над Гангом – дело святое.

Подробнее

Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 19.

В Варанаси нас встретил неуютный вокзал с голым бетонным полом и полным отсутствием лавочек и всяческой заботы о путешественниках...

Подробнее

Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 18.

Спасая упавшую в наших глазах репутацию своей фирмы, Рома уверял, что поедем в первом классе. Наверняка, лукавил. Уж не знаю, как индусы определяют классность вагонов, но наш по планировке был обычным плацкартным, улучшением были лишь тканевые занавески, прикрывающие вход в «купе». Поезд шёл из Дели, и наш вагон был уже изрядно населён, пришлось малость пободаться за свои законные места. В итоге мы сбились в одном купе, рассудив, что лучше потесниться и ехать вместе, всё равно ночь уже потеряна. Выданное бельишко было чистым весьма условно, но после постели из картона на бетонном полу мы были рады и тому. Даже чуток на ностальгию пробило - всё такое родное и знакомое, ну прямо как у нас в 90-х! Спали вполглаза. Без приключений не обошлось. Серёжа пошёл в тамбур покурить и вернулся обалдевший:
- Удивительная одежда это сари!
- Что, как?!?
- Представляешь, иду по проходу, а с верхней полки, что в коридоре, пытается слезть мужик. Сари у него за что-то зацепилось, на шею ему налезло, он болтается в проходе, возится – освободиться пытается, а под сари-то на нём ничего нет! Ну, буквально!!! Напрочь голый, и его мужеское достоинство у меня перед носом мотыляется! Распутал, спрыгнул на пол, сари на него сверху шлёп! И пошёл себе, независимый и гордый…
В голос ржать нельзя - ночь, все спят вокруг. Давимся смехом. Индийские поезда – они такие… :)
Вместо раннего утра, в Варанаси прибыли в обед.

Подробнее

Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 17.

Около десяти вечера Рома вернулся с известием, что поезд задерживается. На вопрос: «На сколько?» следовали уклончивые ответы. Наше положение начинало попахивать. Пока только дымом от сигарет.
- Мы вынуждены отпустить автобус, время его аренды вышло. Пройдёмте в зал ожидания!
Ага, были мы там, этот запах никто из нас не выдержит. Нет уж, мы лучше на перрон, на свежий воздух, благо ночи тут тёплые. Тащимся с чемоданами по лесенкам – переходам, располагаемся на бетоне платформы между двумя путями. Присесть некуда, никаких лавочек нет.
- Нечего тут торчать, ждать можно только в зале…
- Ага, счас!

Подробнее

Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 16.

Весьма насыщенный день клонился к закату. Бусик вёз нас на железнодорожную станцию Агра. Городом видимое нами за окном назвать трудно, скорее, большой деревенский базар, переполненный народом и всяческими транспортными средствами.

Подробнее

Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 15.

Был у Шах-Джахана сын, звали его Аурангзеб. Он был третьим из 13-ти отпрысков, подаренных повелителю любимой Мумтаз, при родах четырнадцатого она умерла. Царствование Аурангзебу не светило, были претенденты высшего порядка, а править хотелось очень. Получивши блестящее исламское образование, Аурангзеб был истово верующим мусульманином, что не помешало ему в 1658 году развязать междоусобную войну со старшим братом Даром Шикохом. Победив в сражении при Самугаре, Аурангзеб истребил братьев-конкурентов, сверг собственного отца и заточил его в Красном форте в Агре.

Подробнее

Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 14.

Агра, штат Уттар-Прадеш, столица империи Моголов второй половины XVI века. Сейчас это относительно небольшой город, население всего-то около двух миллионов, для Индии сущие пустяки. До Дели от него 200 километров. Крупный железнодорожный узел, центр лёгкой и пищевой промышленности. Развиты кустарные промыслы, в том числе производство ювелирных изделий, поделок из мрамора и красного песчаника. Имеется университет – всё как у людей. Особых внешних отличий от Джайпура мы не увидели, всё вокруг примерно такое же.

Подробнее

Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 13.

Что за день без экскурсии? До Агры оставалось около 40 километров, в запасе был час светлого времени, и вот мы в очередном дворце. Точнее, городе-крепости Фатехпур-Сикри, столице империи Великих Моголов в 1571-1585 годах во время правления Акбара I. И уж как только моголы не ассимилировались в чужой стране - и веротерпимость декларировали, и местную знать подкупали, а поди ж ты, без мощных укреплений прожить не могли. Что, в общем-то, не удивительно, оккупанты никому не нравятся. Тем более, что выбранное для своей столицы открытое пространство на хребте Акбаром было присвоено, археологи на этом месте раскопали сотни храмовых реликвий и статуй, возраст которых насчитывает тысячи лет.

Подробнее

Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 12.

Утром покидаем дворец в Джайпуре, грузимся в автобус. Сегодня мы должны добраться в сказочную Агру. Расстояние немногим более 200 километров, мы по опыту уже знаем – это на целый день.

Подробнее