Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 22.
Сегодня мы покидаем Индию, вторую половину дня проведём в дороге к границе с Непалом. Часок в запасе был, и Рома предложил посетить один из самых крупных индуистских храмов Варанаси. Ну, заручиться благословением богов перед дальней дорогой - дело нужное.
День в разгаре, тепло по-весеннему. Мы что-то где-то перекусили, сыты–довольны. Храм называется Pind Daan Pitra Dosh Puja (транскрибировать на русский не рискую – ошибиться боюсь), в нём проводят ритуалы после кремации – родственники, дабы успокоить души своих усопших, должны исполнить определённые ведические церемонии, раздать еду восьми браминам, накормить коров, собак, ворон и попрошаек.
Индусы не оплакивают своих покойников, они верят в реинкарнацию и радуются, что их близкие обрели новую лучшую жизнь.
У входа в храм люди покупают еду и цветочные гирлянды, чтобы принести их в дар богам.
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 21.
- Рома, мы же в этой стране как дети малые, нас же об опасностях предупреждать надо!
Огромный бычара весом килограмм 700, не меньше, в узеньком проулке притиснул одного из наших бойцов рогами к стене. Страдал товарищ потом долго, практически всю поездку...
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 20.
А в пять утра подъём!!! Возмутительно, но куда деваться – по сценарию мы должны встретить восход на лодке, плывущей в водах священной реки Ганг. Пропустишь такой момент – всю карму свою порушишь на веки вечные! На это мы пойтить не могли и топали по утреннему городу, протирая глазки и боясь оступиться со сна. А город уже жил, в Варанаси народ встаёт затемно, восход над Гангом – дело святое.
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 19.
В Варанаси нас встретил неуютный вокзал с голым бетонным полом и полным отсутствием лавочек и всяческой заботы о путешественниках...
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 18.
Спасая упавшую в наших глазах репутацию своей фирмы, Рома уверял, что поедем в первом классе. Наверняка, лукавил. Уж не знаю, как индусы определяют классность вагонов, но наш по планировке был обычным плацкартным, улучшением были лишь тканевые занавески, прикрывающие вход в «купе». Поезд шёл из Дели, и наш вагон был уже изрядно населён, пришлось малость пободаться за свои законные места. В итоге мы сбились в одном купе, рассудив, что лучше потесниться и ехать вместе, всё равно ночь уже потеряна. Выданное бельишко было чистым весьма условно, но после постели из картона на бетонном полу мы были рады и тому. Даже чуток на ностальгию пробило - всё такое родное и знакомое, ну прямо как у нас в 90-х! Спали вполглаза. Без приключений не обошлось. Серёжа пошёл в тамбур покурить и вернулся обалдевший:
- Удивительная одежда это сари!
- Что, как?!?
- Представляешь, иду по проходу, а с верхней полки, что в коридоре, пытается слезть мужик. Сари у него за что-то зацепилось, на шею ему налезло, он болтается в проходе, возится – освободиться пытается, а под сари-то на нём ничего нет! Ну, буквально!!! Напрочь голый, и его мужеское достоинство у меня перед носом мотыляется! Распутал, спрыгнул на пол, сари на него сверху шлёп! И пошёл себе, независимый и гордый…
В голос ржать нельзя - ночь, все спят вокруг. Давимся смехом. Индийские поезда – они такие… :)
Вместо раннего утра, в Варанаси прибыли в обед.
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 17.
Около десяти вечера Рома вернулся с известием, что поезд задерживается. На вопрос: «На сколько?» следовали уклончивые ответы. Наше положение начинало попахивать. Пока только дымом от сигарет.
- Мы вынуждены отпустить автобус, время его аренды вышло. Пройдёмте в зал ожидания!
Ага, были мы там, этот запах никто из нас не выдержит. Нет уж, мы лучше на перрон, на свежий воздух, благо ночи тут тёплые. Тащимся с чемоданами по лесенкам – переходам, располагаемся на бетоне платформы между двумя путями. Присесть некуда, никаких лавочек нет.
- Нечего тут торчать, ждать можно только в зале…
- Ага, счас!
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 16.
Весьма насыщенный день клонился к закату. Бусик вёз нас на железнодорожную станцию Агра. Городом видимое нами за окном назвать трудно, скорее, большой деревенский базар, переполненный народом и всяческими транспортными средствами.
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 15.
Был у Шах-Джахана сын, звали его Аурангзеб. Он был третьим из 13-ти отпрысков, подаренных повелителю любимой Мумтаз, при родах четырнадцатого она умерла. Царствование Аурангзебу не светило, были претенденты высшего порядка, а править хотелось очень. Получивши блестящее исламское образование, Аурангзеб был истово верующим мусульманином, что не помешало ему в 1658 году развязать междоусобную войну со старшим братом Даром Шикохом. Победив в сражении при Самугаре, Аурангзеб истребил братьев-конкурентов, сверг собственного отца и заточил его в Красном форте в Агре.
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 14.
Агра, штат Уттар-Прадеш, столица империи Моголов второй половины XVI века. Сейчас это относительно небольшой город, население всего-то около двух миллионов, для Индии сущие пустяки. До Дели от него 200 километров. Крупный железнодорожный узел, центр лёгкой и пищевой промышленности. Развиты кустарные промыслы, в том числе производство ювелирных изделий, поделок из мрамора и красного песчаника. Имеется университет – всё как у людей. Особых внешних отличий от Джайпура мы не увидели, всё вокруг примерно такое же.
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 13.
Что за день без экскурсии? До Агры оставалось около 40 километров, в запасе был час светлого времени, и вот мы в очередном дворце. Точнее, городе-крепости Фатехпур-Сикри, столице империи Великих Моголов в 1571-1585 годах во время правления Акбара I. И уж как только моголы не ассимилировались в чужой стране - и веротерпимость декларировали, и местную знать подкупали, а поди ж ты, без мощных укреплений прожить не могли. Что, в общем-то, не удивительно, оккупанты никому не нравятся. Тем более, что выбранное для своей столицы открытое пространство на хребте Акбаром было присвоено, археологи на этом месте раскопали сотни храмовых реликвий и статуй, возраст которых насчитывает тысячи лет.
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 12.
Утром покидаем дворец в Джайпуре, грузимся в автобус. Сегодня мы должны добраться в сказочную Агру. Расстояние немногим более 200 километров, мы по опыту уже знаем – это на целый день.
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 11.
Сразу за воротами обсерватории находится Городской дворец. В нём живёт махараджа с семьёй. Да-да, самый настоящий! Он выполняет в Джайпуре функции мэра, именно здесь эта должность «управителя города» передается, как дань традиции, по наследству.
Архитектура Дворца Махараджи представляет собой смесь индийских и могольских традиций зодчества. На стыке всегда появляется что-то необычное, так и здесь: здания и храмы своеобразны и изящны.
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 10.
В древности, в отсутствие иных средств коммуникации, идеи кочевали в седельных сумках завоевателей и купцов. Интересно разобраться в истории учений о влиянии небесных циклов на человеческие судьбы. Наука об этом, получившая название «астрология», возникла в разных частях света самостоятельно – звёзды светят всем. На Ближнем Востоке в Месопотамии были найдены астрологические тексты, датируемые началом второго тысячелетия до н.э. Китайская астрология была разработана в династии Чжоу с 1046 но 256 гг. до н.э.
Но самые древние представления о воздействии небесных тел на земной мир и темперамент, характер, поступки и судьбу человека впервые появились в долине Инда более пяти тысяч лет назад, ещё во времена Харрапской цивилизации. В индуизме и буддизме астрология —часть религии и философии. В аюрведе и тибетской медицине она используется на равных с другими методами диагностики больного. Вплоть до современности в каждом индуистском храме присутствует вспомогательный алтарь девяти планет (Наваграха), так как они рассматриваются как основные слуги верховной личности Бога.
Походы Александра Македонского в Азию в I-м веке до н.э. способствовали взаимопроникновению и смешению разных идей и верований. Воины-европейцы несли с собой не только топоры, которыми они рубили ноги боевых слонов, обращая войска противника в бегство, но и книги. И домой возвращались с трофеями, значительное место среди которых тоже занимали научные талмуды, в том числе по астрологии. Естественно, были сложности, толмачи в виду недостаточной своей образованности зачастую плохо понимали смысл переводимого, но факт взаимного обогащения зародившихся в разных краях Земли представлений считается несомненным. С лёгкой руки Александра миф о влиянии космоса на судьбы проник в древние Грецию и Рим, оттуда с течением времени перекочевал в современность. Многие представители просвещённой западной цивилизации начинают свой день с гороскопа и поныне.
Попыток дать физическое обоснование концепции управления звёзд и планет людскими судьбами было множество, но все они были неудачными. Современная наука полностью отрицает действенность астрологии, считая её псевдонаукой и предрассудком. Христианство и ислам, кстати, тоже считают её колдовством и идолослужением и полностью отрицают. Однако это не помешало властителям Раджастана в первом тысячелетии нашей эры активно практиковать псевдоучение – ну как править в отсутствие прогноза последствий своих решений и действий? Место, которое в наше время занимают политические аналитики и разведчики, в средние века принадлежало придворным звездочётам. Как это совмещалось со строгостью ислама, не совсем понятно, но я уже говорил, в северо-западной Индии на стыке разных верований иногда возникали весьма причудливые комбинации доктрин.
Дабы увеличить точность прогноза, махараджа Савай Джай Сингх в середине XVIII-го века в основанном им городе Джайпуре построил обсерваторию.
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 9.
По дороге из Амера в Джайпур есть озеро Ман Сагар. Названо в честь Раджи Ман Сингха, правителя Амера, по приказу которого в 1610 году была возведена дамба, запрудившая реку Дарбхавати. Местные жители этого района часто страдали от засух, и великодушный властелин решил проблему, создал резервуар для хранения воды.
В середине водохранилища дворец Джал-Махал, более известный как «Водный дворец». В конце XVI-го века он был охотничьим домиком для раджи и его приближённых. В XVIII-м веке по велению Махараджи Джая Сингха II–го сооружение было отремонтировано и расширено, сейчас оно пятиэтажное. Уровень озера колеблется, и иногда в сухой сезон до дворца можно добраться посуху, но ничего хорошего там нет: здание не отреставрировано, в период дождей нижние четыре этажа заливаются водой, очень грязной и заражённой вредоносными организмами за счёт стоков из городской дренажной системы Джайпура. Раньше тут даже фламинго гнездились, озеро являлось естественной средой обитания более чем 150-ти видов местных и перелётных птиц, но по мере заиливания и загрязнения бассейна их количество существенно уменьшилось. В 2001 году правительство Индии приняло решение спасать ситуацию, на реставрацию дворца и очистку заболоченного водоема были выделены весьма значительные средства. Пишут, что к настоящему времени полный эффект ещё не достигнут, дворец по-прежнему для туристов закрыт, но птичьи популяции понемногу восстанавливаются.
Из книги "Уже история: Индия и Непал 15 лет назад ", эпизод 8.
Организаторы тура вняли нашему нытью о плохой гостинице в Дели. Построенный в историческом стиле отель в Джайпуре поразил своим великолепием - дворец! Комнаты большие, стены резные, над кроватями шикарные балдахины, сантехника блеск… Видим, что богатеи в Индии жили неплохо от слова совсем, и жёсткий климат страны не препятствовал существованию отдельных небольших филиалов рая на земле. И понимаем, какая тоска по утраченной райской жизни разбирала бывших колонизаторов, вынужденных всего этого лишиться, когда страна обрела независимость.
Завтракаем за роскошными столиками на открытой террасе возле бассейна. Настроение замечательное, невзгоды столицы позади.